Выращивание огурцов в мешках, теплице и на грядке: «Дачная помощь» от владимирского филиала Россельхозцентра 1 часть

эксклюзив

 – Расскажите, пожалуйста, изменила ли селекция огурцов отношение к ним как к тепличной культуре? И какие гибриды или сорта Вы назвали бы холодоустойчивыми и пригодными для выращивания во Владимирской области в открытом грунте?

– Огурец – одно из наиболее распространённых овощных культурных растений. Он возделывается практически во всех странах мира, но считается, что первоначально как культура возник в Южной Азии, а уже оттуда распространился в Юго-Западную Азию, Египет, а затем в Европу и Америку.

В нашей стране, возможно, всё началось с IX-X веков, когда древние суздальские земледельцы акклиматизировали эти почти тропические растения к суровому климату Северо-Восточной, Центральной и Южной окраин России. Видимо, под Суздалем берут своё начало старейшие сорта огурцов – Муромский и Вязниковский, распространившиеся в окрестностях Мурома, Вязников и Гороховца. Эти два сорта стали основоположниками многих современных сортов и гибридов огурца не только в России, но и в Европе.

Главной задачей селекции было создание пчёлоопыляемых и не требующих опыления гибридов огурца зимнего экотипа, выведение гибридов, пригодных для выращивания в условиях тепличных комбинатов. Современные гибриды и сорта должны иметь не только высокую продуктивность, но и устойчивость к болезням, плюс слабо реагировать на неблагоприятные факторы окружающей среды, обладать высокими потребительскими и экологическими качествами.

Для образования завязей обычно нужно оплодотворение, то есть перенос пыльцы с цветков мужского вида на женские. В открытом грунте эту роль выполняют насекомые: пчёлы, мухи, бабочки. Для закрытого грунта селекционеры вывели определённые сорта огурцов, которые назвали самоопыляемыми. У них на кусте сразу присутствуют и тычинка и пестик. Потом учёные-селекционеры вывели сорта с отсутствием мужских цветков: отпадающие со временем пустоцветы.

Огурцы, не нуждающиеся в опылении цветков, называются партенокарпическими. Подобные сорта нужны для выращивания в теплицах, где пчёл и других полезных насекомых почти не бывает.

Выбор огурцов для посадки в открытом грунте сегодня очень разнообразен. Есть сорта и гибриды и опыляемые, и неопыляемые насекомыми; с длинными или короткими плетями, и даже кустовые; с одним стеблем или многоветвистые. Тут важно определиться с конечной целью: для вас важно – суперурожай или просто вкусные огурчики с минимальными хлопотами. От этого и будет зависеть, какие огурцы лучше посадить в каждом конкретном случае.

Фото: Оксана Котова.

Во Владимирской области для выращивания в открытом грунте подходят сорта Данила, Забияка, Марьина роща, Подмосковные вечера, Пальчик, Новинка, Изумрудный поток, Верные друзья, Погребок, Мотылёк, Герман, Зятёк, Тёща, Партнёр, Щедрик.

– Назовите плюсы и минусы выращивания огурцов в открытой грядке.

– Культура только на первый взгляд кажется непритязательной и простой в уходе. Некоторые ошибки, такие как неверный выбор сорта огурцов, несоблюдение основных правил агротехники в открытом грунте приводят к значительному снижению количества плодов и даже гибели посадок. Нужно учитывать освещённость и прогрев будущей гряды естественным теплом, оградить культуру от холодных ветров. Каждые два года место огуречной грядки необходимо менять во избежание заболеваний. Полезные предшественники огурцов – капуста, помидоры, перец, бобовые. Хорошо, если грядку с огурцами защитят от продувания высокорастущие культуры: картофель, кукуруза, бобы.

Нельзя сажать огурцы на месте, где росли арбузы или дыни, потому что бахчевые обезвоживают грунт.

К плюсам выращивания в парнике можно отнести то, что парник мобилен: его можно хоть каждый год размещать на новом месте, легко проводить сидерацию, соблюдать правила севооборота.

Фото: Дмитрий Лукьянов.

Можно выращивать огурцы в расстил. Свободное распределение по земле огуречных плетей насыщает их углекислым газом, заметно улучшает плодообразование. Из минусов в этом случае можно выделить подверженность заболеваниям, зависимость урожая от погоды, невозможность получения круглогодичного и раннего урожая, более частую обработку антистрессовыми препаратами. Большую опасность для огурцов без укрытия представляют дождь, туман и утренняя роса. Растение легко подхватывает прикорневую гниль и погибает. Чтобы этого избежать, культуру можно высадить на чёрный укрывной материал. Помните, что ветер снижает температуру и относительную влажность воздуха, может сломать или потрепать побеги. Так что не стоит пренебрегать натуральными прикрытиями – например, как мы уже говорили, посадить на соседней грядке кукурузу.

Фото: Дмитрий Лукьянов.

– Какие ещё нюансы важны для открытого выращивания огурцов? И как правильно подкармливать культуру?

– Не экономьте на семенах. Выбирайте устойчивые к распространённым болезням огурца и не склонные к горечи. Не гонитесь за пучковыми гибридами. Они, конечно, отлично смотрятся и могут дать богатый урожай, но при этом очень капризны. Если не поливать и не подкармливать их буквально по часам, то вместо обильных пучков можно получить усыхающие завязи.

Независимо от того, растите вы огурцы в теплице или в открытом грунте, каждому кустику требуется немало места. Часто высаженная рассада или густо посеянные семена приведут к тому, что растения будут мешать друг другу, конкурировать за свет и влагу, переплетаться и в итоге потратят силы на всё что угодно, но не на плодоношение.

Между кустами должно быть не менее 60 см в ряду и 120 см между рядами. При вертикальном выращивании можно сажать гуще – на расстоянии 40-50 см друг от друга.

Кустовые сорта огурцов можно сажать с расстоянием между рядов около 90-100 см.

Ещё один из нюансов, о котором полезно знать, – почему огурцы вырастают горькими. Из-за нерегулярного или недостаточного полива, а также из-за полива холодной водой в огурцах вырабатывается кукурбитацин – вещество, отвечающее за горечь. Чтобы не приходилось морщиться и чистить молоденькие огурчики, всегда держите наготове ёмкость с отстоянной тёплой водой для полива (25-28°С). Поливайте огурцы 1-2 раза в неделю, в зависимости от погоды и типа почвы. Желательно, чтобы она всегда была умеренно влажной, не пересыхала, но и не превращалась в болото.

Если хотите опрыскать водой или слабым раствором удобрения листья огурцов, то делайте это после шести вечера, когда воздух начинает остывать и уже нет прямых солнечных лучей.

Понять, что вашим огурцам чего-то не хватает, можно по изменению цвета листьев и формы плодов. Например, при нехватке азота кончик огурца растёт светлым, зауженным и загнутым. При нехватке калия плоды приобретают грушевидную форму. При неравномерном увлажнении у огурца посередине появляется перетяжка – «талия». Если плоды растут дугообразно, это свидетельствует о переопылении разных сортов и гибридов.

Чтобы плоды были ровными и красивыми, своевременно вносите в почву разнообразные подкормки и несколько раз за сезон чередуйте их с внекорневыми. Для этого вам потребуется органика (вносить перепревший навоз или компост в грунт нужно до посадки огурцов) и специализированные удобрения («Сударушка», «Великан», «Агрикола», «БиоМастер» и т.д.).

Удобрения для огурцов открытого грунта найдутся в любом хозяйстве. Это могут быть куриный помет (органическая подкормка, содержащая в большом количестве калий и азот), коровяк (богатый азотом и калием), древесная зола (содержит калий, фосфор, микроэлементы), зелёное удобрение (настой сорной травы или сидератов), костная или рыбная мука (в небольших количествах азот, калий и фосфор).

Для открытого грунта можно также использовать суперфосфат (фосфор-кальциевое удобрение); мочевину и аммиачную селитру (азотные удобрения); натриевую селитру (для применения в теплицах она не рекомендуется, но в открытом грунте огурцам подходит); калийную соль, сульфат калия, калимагнезию; нитроаммофоску (двухкомпонентную смесь азота и фосфора); нитрофоску, диаммофос (трёхкомпонентные смеси); аммофос (калийно-фосфорную смесь с магнием).

Количество удобрений нужно рассчитывать, исходя из указаний в инструкции. Лучше немного недокормить растения, чем внести большую дозу и сжечь корни.

Минеральные смеси используются в течение всего периода вегетации – планово или экстренно. На песчаных грунтах дозировки вносят дробно, количество подкормок увеличивается вдвое. На тяжёлых почвах можно ограничиться двумя-тремя подкормками.

После появления первого листка можно подкормить огурцы комплексным составом, чтобы хорошо развивалась и корневая часть, и зелёная. Это актуально и для тепличных условий, и для открытого грунта. Важно в этот период хорошо поливать растения.

Когда растения укоренятся после пересадки в грунт, через две недели проводят опрыскивания с целью предупредить болезни. Подойдут мочевина, микроэлементы или фунгициды.

Перед началом цветения нужен калий, чтобы растение успело его накопить для развития завязей. Используйте двухкомпонентные смеси или калийные добавки. В этот период нужно снизить азотные подкормки, чтобы не стимулировать зелёную массу к росту.

На лёгких почвах огурцы подпитывают калием на протяжении всего периода плодоношения.

Подкормки огурцов в августе зависят от сорта. Если культура ещё плодоносит, то берите калийно-фосфорные смеси. Если заканчивает, то участок можно уже убирать, сжигать побеги и готовить почву для следующего сезона. Можно внести в грунт свежий навоз, минеральные комплексные смеси, фосфоритную, костную или рыбную муку, золу. В августе-сентябре заделывают в почву вещества длительного действия: сначала равномерно рассыпают, а потом перекапывают. Калийно-фосфорные удобрения не имеют тенденции вымываться в нижние слои почвы, поэтому весной они будут работать полноценно.

Фото: Оксана Котова.

– Какие болезни и вредители, в основном, докучают открытым огурцам?

– Все болезни огурцов делятся на три группы: грибковые, бактериальные и вирусные.

Мучнистая роса – заболевание растений, вызываемое микроскопическими грибами Oidium erysiphoides. Оно часто наносит вред как тепличным огурцам, так и урожаю открытого грунта. Поражаются листья, черешки и стебли огурцов. На листьях появляется налёт в виде белых пятен, и эти пятна постепенно сливаются в одно, а края листьев слегка загибаются книзу и сохнут, а при сильном поражении опадают.

При обширном распространении заболевания поражаются стебли. На них появляются подушечки белого пушистого налёта. Плети начинают сохнуть. Зеленцы становятся мелкими и горькими. Урожайность при поражении патогеном снижается на 40-50%.

Этот грибок возникает при дождливой туманной погоде, скачках температуры, но причиной может стать и плотная посадка, и почва с высоким содержанием азота, и частый полив холодной жидкостью, и если грядки не пропалывают от сорняков.

Для борьбы с заболеванием применяют фунгициды: «Топаз», «Тилт», «Топсин-М», «Раёк», «Байлетон». Повторную обработку проводят спустя две недели, меняя препарат, так как патоген очень быстро становится устойчив к обработкам.

На самой ранней стадии может помочь биопрепарат «Алирин Б». Обработку им проводят через 2-3 дня после ливневых дождей.

Пероноспороз (ложная мучнистая роса) проявляется преимущественно на листьях. Сначала на их поверхности появляются желтоватые пятна. Через два дня они покрываются маслянистой плёнкой. Затем появляется серый, иногда с фиолетовым оттенком налёт. Пятна покрывают всю поверхность листа, постепенно сливаясь вместе. Листья коричневеют, потом выворачиваются и опадают. Кусты замедляют развитие, перестают образовывать плоды. Завязавшиеся огурцы приобретают белёсый оттенок, деформируются и становятся невкусными.

Чаще всего грибок попадает на участок или в теплицу с почвой или водой. В верхних слоях почвы инфекция сохраняется довольно долго и при наступлении благоприятных условий начинает активно размножаться.

Вероятность появления пероноспороза увеличивается при поливах холодной водой, а также при неблагоприятной погоде – дождливой либо с перепадами температуры, когда на листьях образуется конденсат.

Есть биологические препараты из концентратов бактерий или грибков, способных подавлять инфекцию пероноспороза. Они безопасны. Это такие препараты как «Фитоспорин-М», «Глиокладин», «Планриз», «Гамаир».

Из химических препаратов подходят «Эфаль», «Строби», «ХОМ», «Курзат», «Акробат МЦ», «Ридомил Голд», «Топаз». Их применяют в случае, если биологические препараты не помогли.

Антракноз огурцов – заболевание, вызываемое грибком Colletotrichum. Второе название болезни – медянка.

Болезнь опасна тем, что огурцы могут заразиться на любой стадии вегетации. Гриб может развиваться не только на листьях, но и на стебле, плодах.

На листьях появляются небольшие пятна – до 3 мм. Сначала они жёлтые, затем становятся коричневыми и увеличиваются, постепенно соединяясь. Листья и стебли, поражённые грибком, становятся ломкими, нарушается процесс фотосинтеза. Огурцы начинают гнить, высыхать, становятся горькими.

Помочь может опрыскивание кустов однопроцентной суспензией коллоидной серы. Через 7-14 дней выполняют повторную обработку, опрыскивая огурцы однопроцентным раствором бордоской жидкости или 0,4-процентным раствором хлорокиси меди.

Можно использовать универсальные фунгициды. Например, «Полирам ДФ».

Сохранить урожай огурцов при антракнозе помогут только своевременные меры. В случае обширного грибкового поражения лечение не даст результата.

Чтобы предотвратить возникновение этого заболевания в теплице, на протяжении всего периода роста огурцов теплицу и почву регулярно обрабатывают дезинфицирующими растворами. Проветривают теплицу, снижая влажность.

Семена перед посадкой обязательно протравливайте. В конце сезона все остатки растительного происхождения убирайте с участка, сжигайте, а землю перекапывайте.

Фузариоз огурцов – инфекция, вызываемая грибком Fusarium oxysporum или Verticillium spp. Его споры распространяются в почве, переносятся ветром и водой, заражая растения и приводя к их гибели.

Фузариозному увяданию подвержены преимущественно овощи с ослабленным иммунитетом. Это случается, к примеру, при пересадке растения на новое место.

Страдает, прежде всего, сосудистая система растения. Корни не могут впитывать влагу и полезные вещества, начинаются гнилостные процессы. В результате куст высыхает.

Фузариоз может появиться на огурцах по разным причинам: заражённая почва; заражённые семена; полив растения водой, содержащей споры грибов.

При первых признаках фузариоза на молодых растениях, ещё не начавших цвести или плодоносить, эффективно применение химических средств. Наиболее распространённые из них:

— фунгицид «Максим». Для приготовления рабочего раствора жидкий концентрат смешивают с чистой водой в соотношении 1:10. Кусты опрыскивают каждые 2-3 дня.

— препарат «Фундазол». Раствор готовят из 200 мл концентрата и 10 л чистой воды. Полученным средством обрабатывают 10-15 взрослых растений.

— средство «Глиокладин». Для опрыскивания растений 150 мл препарата растворяют в 7 л воды.

Отличный результат в борьбе с фузариозом дают биологические препараты:

— «Триходермин». Гранулы растворяют в тёплой воде. Раствор используют для опрыскивания кустов и полива почвы. На одно больное растение должно уйти не менее 1 литра жидкости;

— «Фитоспорин». Порошок растворяют в воде. Опрыскивание выполняют 4 раза с интервалом в 1 неделю. Плюсом данного средства является его длительный срок годности. Порошок эффективен в течение 4 лет;

— «Витарос». Используют для орошения заражённых растений. Средство уничтожает грибок и препятствует его распространению на другие растения.

Биологические средства можно использовать и для профилактики болезни. Ими опрыскивают растения на протяжении всего периода вегетации.

От бурой пятнистости помогают хлорокись меди и бордоская жидкость.

При серой или белой гнили поражённые листья удаляются. Растение опрыскивается фунгицидами.

С трудом поддаётся лечению корневая гниль. Здоровые плети по новой укореняют и меняют режим полива.

Также серьёзный урон огурцам могут нанести насекомые-вредители.

Паутинный клещ – один из самых опасных для огуречного куста. Обитает этот вредитель на обратной стороне листьев и питается соком. В итоге растение лишается хлорофилла, а через повреждения на листьях могут проникать всевозможные бактерии.

Первое, что необходимо сделать – тщательно осмотреть куст, удалить все повреждённые листья и сжечь их. Погибшие кусты выкапывайте и сжигайте. Эти действия приостановят нашествие клещей.

Среди биопрепаратов для борьбы с паутинным клещом хороши «Вертимек», «БиоКилл», «Акарин», «Агравертин», «Клещевит», «Фитоверм», «Актофит».

Из химикатов свою эффективность доказали «Флоромайт», «Флумайт», «Оберон», «Санмайт», «Аполло», «Нисоран». Максимального эффекта можно достичь после трёх процедур. Временной интервал между обработками зависит от температуры воздуха и составляет 4-6 дней: чем жарче, тем меньше перерыв.

Важно помнить, что химические препараты при неправильном применении способны навредить здоровью человека. Нужно следовать инструкции и соблюдать меры безопасности.

Бахчевая тля колониями прилипает к нижней части листьев, молодым побегам и цветкам. В процессе жизнедеятельности переносит различные инфекции и питается соком растений, истощая их.

На огурцы губительно влияют и выделения этих насекомых. Липкая жидкость покрывает листья, приводя к ухудшению процесса фотосинтеза. При сильном поражении растения увядают и гибнут.

Определить присутствие тли на огурцах помогают следующие признаки: скрученность листьев, опадение завязи, медленные рост и развитие растения, малое количество плодов, появление большого количества муравьёв (они питаются продуктами жизнедеятельности тли), общее увядание посадок, пожелтение и гибель молодых всходов.

Из числа биологических фунгицидов для борьбы с тлёй применяют:

— «БиоКилл». Раствор 8-12 мл на 10 литров. Опрыскивание в период вегетации с интервалом в 15 дней. Расход рабочей жидкости – 10 литров на сотку.

— «Актофит». Препарат на основе действующего вещества бактериотоксина Аверсектина С. (С использованием этого же вещества выпускается препарат «Фитоверм».)

— «Искра BIO». В качестве активного вещества выступает Авертин N. Также оно используется при производстве «Акарина».

Обычно опрыскивание с помощью народных и биологических средств приводит к полному уничтожению тли. Если же они не помогли, то можно прибегнуть к использованию химикатов. Самыми популярными из них считаются «Актара», «Биотлин», «Танрек», «Золотая искра», «Инта-вир», «Циперус».

Табачный трипс – тоже очень маленькое, неприметное, вредное насекомое. Его окраска – от светло-жёлтой до коричневой. Тело тонкое, вытянутое. Крылья узкие, длинные, на краях бахрома. Личинка табачного трипса похожа на взрослую особь, но более светлой окраски, меньших размеров и без крыльев.

Трипс часто переносит разные заболевания, в том числе и вирусные, которые трудно вылечить, а иногда и вовсе невозможно.

Трипсы всегда находятся с обратной стороны листа, что позволяет им оставаться незаметными. Со временем на листьях появляются жёлтая пигментация и ажурная сетка. Становятся заметны точки проколов и чёрные скопления экскрементов. Постепенно пятна сливаются, растение засыхает.

У поражённых растений цветы деформированы, стебли искривлены. При большом скоплении насекомых появляются белёсые участки. Корни растения мелкие, ослабленные. Подходящие для борьбы препараты:

— «Актеллик». 2 мл препарата разводят в 2 литрах воды. При сильном поражении – в 1 литре воды. Опрыскивание проводят в безветренную погоду. Обработанное растение закрывают полиэтиленовым колпаком, который снимают через сутки.

— «Вертимек». 2,5 мл препарата разводят в 10 литрах воды. Опрыскивают также в безветренную погоду. Обработанное растение закрывают полиэтиленовым колпаком, который снимают через сутки.

— «Агравертин», «Каратэ». Соотношение препарата и воды зависит от вида растения. Необходимо внимательно изучить инструкцию.

— «Конфидор Экстра». Устойчив к осадкам. Берут 2 грамма препарата на 10 литров воды. Полученным средством проливают междурядья.

Препараты для обработки лучше чередовать, поскольку трипс быстро адаптируется к ним. Обработку нужно проводить не менее двух раз с интервалом в 5-6 дней. Это необходимо для того, чтобы погубить вредителя на разных стадиях его развития. Обработка не должна продолжаться более десяти дней.

Для борьбы с трипсом используют и биологические методы.

Хороший эффект достигается с помощью клеща-хищника Фитосейлюуса. Его можно приобрести в специализированных магазинах.

Также трипсов уничтожают клопы Ориусы и Антокорисы, но важно правильно применять этот метод. Клопам необходима цветочная пыльца для питания.

Препаратом «БиоКилл» в растворе 20 мл на 10 литров воды проводят опрыскивание в период вегетации с интервалом в 20 дней. Расход рабочей жидкости – 10 литров на сотку.

– Какие растения можно считать компаньонами для огурцов открытого грунта?

– Растения действительно оказывают влияние друг на друга, и оно может быть как благоприятным, так и негативным. Особенно важно это учитывать при уплотнённых посадках, когда ради экономии места на одной грядке выращивают несколько культур.

К растениям, которые хорошо подходят для соседства с огурцами, относятся, в первую очередь, бобовые. У гороха, фасоли и клевера корневая система колонизирует бактерии Rhizobium и фиксирует атмосферный азот, который затем превращается в нитраты. Часть идёт на выращивание бобовых, а часть попадает в окружающую почву по мере разложения растения и доступна для любых растений, которые растут поблизости. Ещё разумно использовать общую решётку для стручковой фасоли и для огурцов.

Отлично уживаются огурцы с капустой брокколи и цветной капустой, кукурузой, салатом латук, редисом, луком репчатым, подсолнухами. Из полезных цветов, отпугивающих от огурцов жуков, можно назвать бархатцы. Настурции помогают против тли. Пижма отпугивает муравьёв, жуков и летающих насекомых.

Что точно не надо сажать на одной грядке с огурцами, так это дыни, прочие бахчевые и картофель. У всех этих растений похожие насекомые-враги, и объединение двух или более разновидностей на небольшом пространстве пригласит на банкет всех местных вредителей.

Также в качестве растения-компаньона для огурцов не рекомендуется использовать шалфей.

Материал подготовлен пресс-службой владимирского филиала Россельхозцентра.

Для иллюстрации статьи использованы фотографии Оксаны Котовой, Дмитрия Лукьянова. Заглавное фото: Оксана Котова. 

Продолжение про выращивание огурцов в теплице и мешках следует...

agroxxi.ru